Таблица 6-1

набар из трех метчико1в: 1) чер-иового, или начального, 2) получистового, или среднего, и 3) отделочного. Метчики в этом порядке помечены цифрами или отличаются соответственным числом колец на Х!Восте. Внутреннюю резьбу, как уже указывалось, нарезают при помощи воротка с четырехпранным отверстием, в которое вставляется метчик. Направлять метчик надо всегда вертикально. При нарезании

Фиг. 6-22, Нарезание резьб.

а - внутренней резьбы; б - наружной резьбы; е - заготовка отверстия н стержня под резьбу; J ~ метчик; 2 - вороток; 3 .- плашка; 4 - клупп.

резьбы обычно делают один оборот (сплошная стрелка), затем полоборота назад (-пунктирная стрелка), потам опять один оборот и т. д. (фиг. б-22,а). Это делается для получения более короткой и легко отделимой стружки.

Наружную резьбу (фиг. 6-22,6) нарезают на стержнях, обточенных до диаметра, равного наружному диаметру нарезки. Если стержень (болт) зажимается в тисках обработанной стороной, то это иужно де.1ать с помощью приэм. Плашку навертывают на стержень так, чтобы плоскость ее была строго перпендикулярна стержню. Резьбу нарезают так же, как и метчиком, т. е. после каждого оборота по часовой стрелке делают полоборота в обратном направлении и т. д.

При нарезании резьб следует пользоваться смазочными материалами (см. табл. 6-2). При нарезании грубых резьб во всех случаях можно пользоваться салом или, в крайнем случае, мащинным маслом.

Таблица 6-2

7. ПРАВКА И ИЗГИБАНИЕ

Правка. Для получения плоских поверхностей, исоравления короблений и т. п. ислоль-зуюгг прием, называемый правкой или рихтовкой. Прежде всего надо найти на материале

Фиг. 6-23. Правка.

а - устранение вмятин {А); б-правка полосы. Крестиками намечены точки нанесения ударов молотком. Чем больше крестик, тем сильнее удар в соответствующей точке. Пунктирными линиями показаны контуры листа после правки.

покоробленные места и обвести их мелом. Затем выправляемый материал (лист, полосу к пр.) кладут на специальную плит>% называемую рихтоБочной, При этом выпуклости должны быть обращены наружу.

Процесс правки состоит в нанесении равномерных ударов молотком вне пределов по-коробленны;х мест. Это приводит к натягивания покоробленных частей материала, в результате чего они выпрямляются. Как располагать удары молотка, иллюстрирует фиг. 6-23. Стальные листы толщиной от 1 л(ж и толще

правят деревяниым или гладко отшлифованным стальным молоточком с выпуклым бойком (гладильником). Жесть и мягкие материалы правят де(рввян.ньш, свинцовым -или резИНовы!М молотком. Нельзя ударять боковыми гранями молотка, а также наносить удары по самим выпуклостям.

Изгибание. Изгпбакие под прямым углом производят непосредственно в тисках, наметив

Фиг. 6-24. Изгибание, й -деформация листа прн изгибании; б - изгибание полосы под прямы.м углом; в - изгибание полосы по кругу; г - изгибание больпшх листов.

предварительно риокой лилию изгиба на материале. Чтобы точнее определить размеры, нужно помиить, что внутренняя стенка в месте перегиба сжата,- а наружная - растянута {фиг. 6-24,а); в неизменном состоянии остается только средняя линия -так называемое нейтральное волокно. Если, например, снаружи полка угольника должна быть длиной 50 лш при толщине материала 4 мм, то при нанесении внутренней линии перегиба надо вычесть половину толщины - 2 мм (а не всю толщину 4 мм), т. е. длину принять равной 48 мм.

ИзГИ/банне в тисках производят равномерными ударами матотка (фиг. 6-24,6). Чтобы не повредить изгибу, риска на листах должна быть неглубокой. Заготовки большого сечения отжигаются перед изгибанием, чтобы не появились в них трещины. Мягкие материалы

надо обрабатывать дереваиньш или резиновым молотйом, зажимая материал в тисках со вставными губками. Уда!ры молотком наносят через прокладку (стальную плитку). Начинают изгибание осторожными ударами молотка по всей выступающей из тисков поверхности, начиная с края. Затем переносят удары молотка непосредственно на кромку образующегося угла, чтобы он получился острым.

Если профиль изделия таков, что для изгибания нельзя непооредственно зажать его в тисках, то применяют вспомогателыные колодки. HanipHMeip, чтобы выгнуть полосу по кругу, применяют деревянную колодку соответственного диаметра (фиг. 6-24,е). Для начала образуют полукруг, который постепенно, несколько раз переставив лист в тисках, превращают в полный круг.

Изгибание больших листов (фиг. 6-24,г) осуществляется следующим образом. Загибаемый лист закладывается между двумя жесткими полосами или угольникамИ и вместе с ними зажимается в тиски. Свободные концы полос стягиваются ручными тисочками. Изгибая лист, нельзя наносить удары ивпосред-ственно по листу; надо в качестве прокладки применить стальную плиту или полосу с гладкой поверхностью. Зажимное приспособление, для листа ни в коем случае не должно быть короче Лииии .перегиба.

8. ПАЯНИЕ

Различают паяние мягким и тверды.м при-.Поем. Последний вид паяния в практике ра-диамастера употребляется редко. В качесхве твердых црипоев применяют медь, латунь, серебро и сплавы серебра с медью, и цинком с применением буры в качестве флюса.

Радиомастеру совершонно необходимо владеть .паянием .мя.гким црипоем. Тут связующим средством между металлами служит тот или иной мягкий .припой, плавящийся при сравнительно низкой температуре. Мягкий припой представляет обычно сплав олова со свинцом, с содержанием олова до 60%. Содержание олова в припое можно установить по характерному хрусту, который издает припой при сгибании его. Хруст тем сильнее, чем больше nip.o-цент содержания олова. В табл. 6-3 .приведены данные о мягких припоях.

Место спая и припой разопревают медным паяльникам. Паяльники бывают различной величины и выбираются в зав.исимости от величины спаиваемых .предметов. Наиболее распространены МОЛотковые паяльники (фиг. 6-25), разогреваемые на огне, и электрические паяльники, разогреваемые электрическим на-

Таблица 6-3

Мягкие оловянные припои

гревательяым элементом" (фиг. 6-26). Из электрических паяльников особенно удобны низковольтные (на 6-18 е), которые долговечнее и безопаснее в {работе.

Конец такой трубки упирается в место спайки и расплавляется паяльником. Спайка получается прочной и чистой.

Выбор паяльника определяется характером предстоящей работы. Для больших поверхностей надо применять тяжелые паяльники < широкими наконечниками. Для паяния соединительных проводов применяют небольшие паяльники с узкими наконечниками. Длинные и, если нужно, изогнутые наконечники не только делают более доступными для паяльника места шайки, но и равномернее разогревают поверхность паяния.

Нужно постоянно поддерживать наконечник паяльника в чиста.м состоянии и через

Фиг. 6-25. Молотковые паяльники.

Фиг. 6-26. Электрический паяльник.

/ - пружина; 2 - ручка; 5- трубка; 4- медный стержень; 5-слюда; 6 - нагревательная обмотка в олин-лва слоя; 7-обмотка пэ асбестового картона или шнура; 8-провода, обмотанные асбестовым шнуром; Р-кожух; 10-кольца.

При паянии МЯГКИМ ирипоем необходимо * места спайки предварительно тщательно зачистить ножом, шабером, напильником или наждачной бумагой; провода с эмалевой изоляцией в местах, подлежащих пайке, сначала обжигаются, а затем подгружаются в спирт. Но этого еще недостаточно, так как нагрев металлов вызывает их окисление, препятствующее паянию. Чтобы уменьш:ить его или вызвать раскисление, применяют так назьрваемые флюсы (плаши), которые наносят на место пайки вместе с припоем. Одним из таких флюсон является «паяльная вода» (травленная цинком соляная кислота). Однако в электротехническом аппаратостроении трудно производить последующую очистку таких спаев, а остатки кислот вызывают протраву и ржавление, нарушающие электрический контакт в месте спайки. Поэтому необходимо применять флюсы, не содержащие кислот. Большинство паяльных жиров (например, стеарин) тоже не всегда со1ве!ршенно свободны от кислот.

В радио.монтаже наиболее распространенным флюсом является канифоль. Наряду с твердой канифолью удобно применение канифольного лака (раствор одной части измельченной в порошок канифоли в двух частях спирта), который наносят на место паяния кисточкой. Часто, особенно при изготовлении радиаприборов, применяют тонкие оловянные трубки, наполпенны.е канифолевым флк>сом. !22 -

определенные промежутки времени опиливать его или обрабатывать дроволочвой щеткой и сейчас же после этого наново лудить. Если электрический паяльник имеет сменный нако-неч-ник и работает непрерывно, то по меньшей мере через каждые двое суток такой паяльник нужно чистить, чтобы вставной его наконечник не заедал в патроне. При этом необходимо конец, входящий в патрон, вычистить стальной щеткой.

Молоткавые паяльники, разогреваемые газовой горелкой или на жаровне, нельзя доводить до температуры выше 600 С; паять раскаленными паяльниками ни в кое.м случае нельзя. Кроме того, всякий раз перед паянием надо их чистить на нашатьцрном камне и затем лудить.

Для аккуратной пайки необходимо, чтобы

место спая не подвергалось излишне долгому прогреву, так как при этом припой ложится неровным слоем. Чистая пайка требует известного навыка, приобретаемого толькО опытным путем. Длинные швы следует .паять в один проход. Чтобы при тонкостенных изделиях и листах затруднить отвод тепла, рекомендуется применять подкладки из дерева или асбеста (фиг. 6-27) и, если это возможно, предварительно подогревать спаиваемые части.

Тонкие провода, диаметром до 0,1 мм, удобно паять специальными малыми паяльниками или надев на обычный паяльник дополнитель-